在杭州，颠锅掌勺的厨师成为热门职业？

由于六小龙爆火，杭州最近连办数场招聘会，涌入好几万的高层次人才。

导游小黑也会招募会站台，面对记者的采访，小黑自豪的说，“只有在杭州，导游是人才，也只有在杭州，外卖员是人才。人才不是985也不是211，而是杭州普普通通做着贡献的普通人。”短短数语，就把杭州的亲民度表现了出来。

的确，杭州是一座很有温度的城市。

但是，小编以为，要留着这些大人才，除了高薪外，还需要有美食。

所以，杭州最缺的人才是厨师啊！

在新杭州人与游客眼里，杭州就是一个美食荒漠，外卖都难吃到家的那种。

当西湖的潋滟波光与雷峰塔的金顶在暮色交融，断桥边的游人们意识到一个残酷的现实，他们手中那碗68元的西湖醋鱼，正在用诡异的酸味腐蚀着味蕾对江南美食的全部幻想。这座被马可波罗誉为“世界上z美丽的华贵之城”的大都市，竟然没有一道美食可以推荐给家人。

网上看过一个段子，杭州发出歇斯底里咆哮：整个华东就我做菜难吃吗？为什么总揪着我不放？

是的，不知从何时起，杭州美食圈陷入了，形式大于味道的怪圈。

在苏州人用三虾面构建起鲜味的巴别塔时，在扬州师傅以三把刀雕琢出文思豆腐的禅意时，杭州却陷入了自我催眠。那些把龙井虾仁做出牙膏清香的大厨们，虔诚的祈祷食客会为杭州的宋韵文化买单。当绍兴的黄酒奶香横扫奶茶界，南京的盐水鸭化身潮牌伴手礼时，杭州还在用《梦梁录》的残叶包裹着发硬的叫花鸡。

到底什么是杭帮菜？

当我们提出质疑时候，许多杭州人都会义愤填膺的站出来，“那是你们去的餐厅不对，去试试桂语山房与金沙厅再来说话。”如果一座城市的美食不是普通大众能消费起的，那还能代表这座城市吗。米其林评审员刀叉下的“江南美学”与杭州老人家灶台上的雪菜春笋形成了平行宇宙般的割裂。

真正的美食永远藏在市井街巷中，凌晨四点的望江生煎包，老师傅手下翻飞的面皮仍在坚守着面食灵魂，大马弄的蒋师傅酥鱼摊前，活鱼现杀是食材尊严的最后宣言。这些在资本巨轮下幸存的火种，正在进行着杭帮菜的救赎之路。

毕竟，真正的美食从不需要文化苦旅来佐餐。

相对于各类985、211高科技人才，杭州更需要的人才是厨师，你们觉得呢？